Por eso, para mantener estas condiciones inalterables, una empresa española ofrece un servicio de guarda de vinos en cava, que se puede administrar desde la computadora. La compañía Pinkleton Wine ya se encarga de conservar 700 botellas de 30 clientes, que pagan entre 50 y 150 dólares por mes de acuerdo con la cantidad de botellas que guarden y el tiempo de delivery, según consigna el diario Cinco Días.

Cada cliente puede, a través de la página web de la empresa, administrar su cava privada, llevar un libro de registro (cada botella guardada lleva un código) y tramitar pedidos, como solicitar que se le entreguen botellas a la dirección donde está cenando. Pero para los que no conozcan lo suficiente de vinos Premium, también se puede encargar a la compañía que arme la bodega que mejor se adapte al gusto del cliente.

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A falta de temeridad para involucrarse en una aventura de esa naturaleza, las codiciosas pueden optar por un sucedáneo que, en fragores, bien supera la fantasía: un hombre que sea como un vino y un vino que sea como un hombre.

Los especialistas suelen describir las particularidades de los vinos de la forma más obtusa que han podido inventar. Dicen que tienen notas de hierbas, tabaco, maderas, café, chocolate, frutas, vegetales, flores, tierra, bla, bla.

Lo cierto es que los buenos vinos saben a hombre. Tienen los olores, los sabores, las personalidades, las pasiones y los caprichos, de esa exquisita parte de la humanidad, sin la que la vida sería un solo bostezo

El “Insignia”, uno de mis favoritos, complejo, con actitudes y estados de ánimo contradictorios, huele y sabe a esa categoría masculina que es el “macho”.

Tiene manos grandes y rudas y una textura igual a la de la parte más admirada de la anatomía de un hombre. Fuerte, inteligente, orgulloso y desafiante como un toro de lidia, no por ello deja de ser, a veces, tierno y tímido como un becerrito huérfano.

Ha trabajado la tierra y sabe ordeñar vacas. Juega con las cartas sobre la mesa y es brutalmente honesto. Basta con tomarse un sorbo para saber que no se trata de un muchacho. Embriaga, arrastra, acaricia, muerde. Entra. Descerraja los gemidos, saca chispas, incendia el bosque y él mismo busca el agua y lo apaga.

El Opus One, californiano magnífico es divino, mundano, sofisticado, calculador. Hermoso y cruel como un príncipe del imperio romano. Tiene un temperamento frío en exteriores, pero por debajo hierve el espíritu de un león. Es vanidoso. Vive pendiente de que los zapatos le combinen con la correa.

Ahora, el más tíguere de todos los vinos que yo he probado es uno barato. Si mal no recuerdo cuesta menos de 20 dólares. Se trata de un Rioja llamado Vallobera, el reserva de 1998. No ha ido a la escuela, pero ha vagabundeado mucho en esta vida y en el camino ha adquirido las destrezas de un arte arcano que se tiene en muy alta estima.

Experto en sexo oral, el vino cuenta con la sinuosa tersura de una lengua, la energía que hace de ese apéndice el músculo más fuerte del cuerpo humano y la inescrupulosidad necesaria para conducirlo de forma ejemplar.

Compite con otro tíguere también barato, (unos 20 dólares), el Carbernet regular, ni siquiera tiene que ser reserva, de Kendall-Jackson del año 2001. Delicioso, al margen de lo que puedan decir los que asocian muy rígidamente lo caro con lo bueno y los esnobistas que ofenden al vino bebiéndolo hacia fuera, sin escucharlo, como un asunto de estatus y no de placer.

Pero al César lo que es del César. El equipo de los vinos expertos en cunnilingus, está encabezado por los Protos, de la Ribera del Duero, en cualquiera de sus categorías. Un poco caros, pero ¡Ay! ¡Qué untuosa suavidad! ¡Qué torrente de seda! ¡Qué húmeda catarata de armonía en la piel!. Están hechos con las non plus ultra de las uvas españolas, las tempranillo y creo que son los únicos vinos de los que he leído una descripción que les hace justicia. Sólo son dos palabras: “aterciopelados y carnosos”. En este mundo solo hay una cosa más que se puede describir así.

El Cabernet Caymus selección especial, es como un hombre hablando muy bajito al oído y proponiendo todo tipo de impudicias. El reserva de Robert Mondavi es adorablemente depravado. Sabe lo que quiere pero disimula las prisas, aunque a la menor distracción, las manos y la boca se le extravían por los andurriales más recónditos.

El Petrus no se pueden mencionar si no es entre suspiros lujuriosos de la más absoluta claudicación ante la lascivia. Pero no me detendré a hablar de los franceses. No los conozco mucho, ni los conoceré demasiado, porque para adentrarse en ese despeñadero, lo primero que hay que hacer es hipotecar la casa.

El Merlot es un melancólico profesor universitario, un hombre sensible, al que se acude para ir a llorar a su pecho y con quien se acaba haciendo el amor muy cálida y dulcemente. No tiene las fabulosas manos ásperas del Cabernet. Las suyas son suaves y muy acogedoras. Es un vino de refugio para amantes despechados.

Me simpatizan los Malbec argentinos. Son atletas altaneros, hombres jóvenes, tipo potros salvajes. Tienen la encantadora costumbre de despilfarrar las pasiones, pero ese no es un defecto. Están justamente en la edad en que deben hacerse todos los despilfarros.

A los vinos hay que cuidarlos y mimarlos como si fueran penes, manejarlos con esmero para no se asusten ni se maltraten, al mismo tiempo que se les hace saber, con el mayor entusiasmo, todo lo que se les aprecia.

Son seres nobles y devuelven con creces los desvelos que se gastan en ellos. Aún los más humildes se desempeñan con dignidad si se toman en su momento, se les da cariño, se mantienen en la posición adecuada, a la temperatura recomendable, con la humedad que precisan y en las penumbras necesarias.

Cuidarlos es un arte que no es ni más fácil, ni más difícil que hacer el amor. Las técnicas son las mismas y los resultados iguales.

Cogen mucha cuerda cuando se les destapa y alguien se pone a olerles el corcho. Se sienten como si un perro les estuviera oliendo las nalgas. En el mundo entero no hay 100 gentes verdaderamente adiestradas para descifrar los misterios de una botella oliendo el corcho. Probablemente, usted no es una de ellas, así es que no se ponga a enculillar a su vino haciendo bulto encima de él.

El vino, como un hombre, tiene derechos humanos, alma, cuerpo, historia, magia y encanto.

Tal sucede en la provincia de Granada, donde variedades de vid como las de ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ o ‘Merlot’ junto a la española ‘Tempranillo’ dan origen a vinos tintos con mucho cuerpo, que son perfectos para acompañar platos consistentes de legumbres, carnes rojas o caza. Unos tipos de uva que si se mantiene sana y sin necesidad de productos fitosanitarios, da un gran rendimiento.

Antonio López, enólogo de las Bodegas Muñana, señala a este respecto que los vinos granadinos tienen cada vez mayor calidad porque la altura a la que dan sus frutos las parras evita que la uva madure rápidamente y sin haber tomado cuerpo. «Por cada 100 metros de altitud en la que están plantadas las viñas es como si subiéramos 100 kilómetros hacia el norte de la península, lo que nos reporta unas ventajas realmente considerables frente a los vinos de otras zonas», afirma López.

El control de maduración de la uva también es fundamental y los expertos en la materia revisan que ésta no se pase, pues desvirtuaría mucho el producto final.

James Miles, uno de los fundadores del Liv-ex (London International Vintner Exchange) atribuye la escalada de los precios a la economía en alza y la aceleración de los niveles de riqueza: “El vino de calidad es, básicamente, un justificante que atestigua la creación de riqueza, y los últimos tres años han presenciado un aumento sin precedentes de ésta, no sólo en Londres sino en economías emergentes como Rusia, India y China”. Y añade que el interés cada vez mayor que están mostrando los inversores profesionales y los fondos de inversión especializados en vinos han estimulado también el aumento de la demanda y los precios.

hace un par de años, los precios de los grandes vinos clásicos estaban más o menos estancados desde la crisis financiera de Asia en 1998, que marcó el final del último gran ‘boom’ en los precios de los vinos selectos. Ahora los inversores esperan subidas aún mayores. Los precios que cita Spreadfair, la firma de inversiones en márgenes que hace apuestas sobre los movimientos que va a experimentar el Liv-ex 100, apuntan a un incremento adicional del 6% para el próximo mes de abril. Y esta predicción podría estar infravalorando las perspectivas si al menos una parte de los 15 millones de libras que se calcula que repartirán los dividendos de Londres en enero y febrero se invirtiera en vino.

“Hasta hace poco, el vino no rentaba gran cosa. Ahora está recuperando el tiempo perdido”, dice Miles, antiguo analista para BNP Paribas y que prevé una nueva y fuerte subida de precios para este mismo año.

Miles sostiene que el vino selecto, a muy largo plazo, ha reportado rendimientos de inversión comparables a los de la renta variable y los bienes inmuebles,y además tiene ventajas de diversificación porque está relativamente poco correlacionado con los activos tradicionales. Una mejor información y la mayor comercialización de este activo tradicionalmente ilíquido han contribuido también a despertar el interés por él. Ahora, explica Miles, existen tres fondos regulados por la Autoridad de Servicios Financieros que invierten 50 millones de libras en el vino de calidad.

A pesar de todo, la mayor parte de los asesores financieros todavía considera el vino, en el mejor de los casos, como una inversión complementaria, que sólo se puede justificar en aquéllos que, si el mercado cambia de tendencia, podrán encontrar un consuelo suficiente bebiéndose la mercancía.

Campos de Solana, orgullo boliviano

El proceso de vinificación se da bajo una selección estricta de las mejores uvas para lograr un sabor con mucha estructura tánica, añejado en barricas de roble francés minuciosamente controlado para ofrecer la máxima armonía entre los aromas propios del vino y los del añejo del roble.
Desde el año 2000 la bodega Campos de Solana ubicada en el Valle Central de Tarija, es conducida por la familia Granier, con una larga trayectoria vitivinícola que se remonta a 1925. Esta empresa dirigida por el Sr. Luis Granier Ballivián, Presidente del Directorio y Fernando Granier Ortiz, Gerente General, ha desarrollado una Planta calificada como una de una de las bodegas más modernas de Sudamérica. El trabajo de sus técnicos y el asesoramiento de profesionales internacionales, hacen de Campos de Solana la marca de vinos más apreciada del país y ahora, reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos, estas características, constituyen una referencia cualitativa para los amantes del buen vino.
Desde el año 2004, la empresa ofrece al mercado su nueva línea Vinos Reserva, ilustración organoléptica de la excelencia de sus viñedos de altura, en los valles Tarijeños.
“Con esta nominación, estamos seguros que se abrirán muchas oportunidades, por eso estamos trabajando intensivamente en nuestra proyección internacional para llegar a importantes mercados externos, sin descuidar el continuo desarrollo e investigación que nos ha permitido llegar tan lejos, produciendo vinos de altura con las mejores características de aroma y sabor”, afirmó su presidente Luis Granier.

En estas fechas a las que nos aproximamos los vinos cobran un especial protagonismo. Sigue estando bien visto regalarlo, como obsequio de empresa o como detalle para llevar a algunas de las comidas y cenas propias de los días navideños. Y por supuesto, el vino sigue siendo insustituible en los encuentros con amigos y parientes, en los ágapes familiares o sociales. ¿Existe un vino para cada persona, para cada momento? ¿Se puede hablar de etiquetas concretas para quedar bien, para epatar y sorprender a los compañeros, al cliente de turno? ¿Hay vinos de moda para los que quieran estar a la última o grandes clásicos que nunca fallan? La respuesta es sí a todas y cada una de las cuestiones.

Por supuesto que todo ello implica conocimiento y éste se adquiere, fundamentalmente, bebiendo, probando, arriesgándose y, también, invirtiendo (no hay que olvidar que los vinos más modernos alcanzan en muchas ocasiones precios disparatados).

En cualquier caso hay una serie de claves que permiten saber cuáles son las tendencias actuales del mundo del vino español. La primera de ellas es la modernidad. Exceptuando a las grandes casas del Rioja que elaboran tintos clásicos, de largas crianzas, con un estilo muy marcado por la madera (aunque también en muchas de estas bodegas se ha apostado por la renovación), la historia el vino español es muy reciente, remontándose a la década de los 80. De hecho, muchos de los grandes vinos de hoy datan de menos de 10 años. Por eso puede decirse que la inmensa mayoría de las elaboraciones que se encuentran en el mercado son muy actuales, por métodos de vinificación y concepción.

Por otra parte, se ha superado, afortunadamente, la riojitis y riberitis imperante -aunque estas DO sigan en la cresta de la ola- y el panorama se ha diversificado. Zonas emergentes como Toro, El Bierzo, Montsant o La Mancha, por ejemplo, se han sumado a las consagradas, con sus características propias, enriqueciendo la oferta. Muchos tops se dan en tierras hasta hace poco desconocidas vinícolamente. La apuesta por las variedades foráneas, bien aclimatadas en muy distintas DO, es un hecho. La cabernet sauvignon o la blanca chardonnay está dando paso a otras como la merlot o la petit verdot, pero, sobre todo a la syrah, la uva de moda. Y en variedades patrias, junto a la célebre tempranillo destacan con fuerza cepas locales, muy personales (mencía en El Bierzo, monastrell en los viñedos mediterráneos…), que aportan matices novedosos a los vinos que con ellas se elaboran. En cuanto al estilo, siguen predominando los tintos de mucho color, cubiertos, con más fruta que madera en nariz y con una boca potente y carnosa, con mucha estructura (se les ha llamado vinos Parker, porque el crítico vinícola más influyente del mundo, el norteamericano Robert Parker, puntúa muy alto los que cumplen estas características).

De todos modos se aprecia una tendencia a elaborar vinos más amables, con mayor elegancia y más fáciles de beber.

Nuevos y viejos estilos 

• Los vinos clásicos, los tradicionales riojanos (Viña Ardanza, Viña Pomal, CVNE, etc.), son los que más se siguen vendiendo.

• Los tintos excesivamente potentes, alcohólicos, muy maduros, los llamados ‘alta expresión’ comienzan a cansar. Se busca más sutileza. Vicuana, de B. Bilbaínas marca pauta.

• Las etiquetas más actuales siguen siendo caras. Por el contrario existe una gama de vinos que, con planteamientos modernos, abogan por la relación calidad-precio. Y aquí La Mancha se muestra imbatible.

•La cepa francesa syrah se ha extendido como la pólvora, tanto en monovarietales como en coupages.

Los científicos italianos que realizaron la investigación ya tienen sus detractores, Richard Wurtman del Instituto de Tecnología de Massachusetts, advierte que posiblemente los científicos italianos en realidad no han encontrado melatonina, sino que se trata de otra sustancia muy similar.

De momento, el estudio se publicará en el Journal of the Science of Food and Agricultura, ya que hasta el momento es la primera explicación que se da a la sonnolencia que produce el vino tinto en algunas personas.

Su tamaño es dos veces más grande que el de una caja de tres botellas de vino y consiste en un microordenador y un sensor óptico. Para el análisis se coloca una muestra de 5 mililitros en una bandeja en la parte frontal de la máquina.

Según los científicos la intención es que el wine-bot sea capaz de detectar si lo que dicen las etiquetas de las botellas es cierto y no se está engañando a los consumidores.

Pero sin desviarnos del tema, también podemos mencionar lo que indicó Tim Atkins, un periodista especializado y Master of Wine (un gran enólogo) donde en el marco de una de las conferencias que ofreció este año en el Salón Alimentaria, explicó que una etiqueta vistosa y con gran diseño propicia un mayor atractivo al consumidor.

Son varias las estrategias de algunas bodegas para aumentar la venta de sus vinos, si existe buena relación entre la calidad del vino y la excelente presentación será una acertada estrategia, pero si el producto no es de la calidad necesaria, venderán una botella al mismo consumidor pero no más.
Que la etiqueta vende está claro, que en ocasiones hay productos que son llamativos para el consumidor a pesar de que su sabor o calidad no sean óptimos, también sucede, con lo cual no debemos olvidar nunca aquello de “aunque la mona se vista de seda mona se queda”.