Respecto a la opinión de algunas bodegas que han participado en la última edición de Vintoro sobre la importancia de que esta feria tenga una continuidad y de que la organización trate de incrementar el número de empresas participantes, San Ildefonso subrayó que «dentro de lo que es el sector del vino de Toro, en lo que son número de botellas que se venden de la Denominación de Origen Toro, creo que en Vintoro hay una representación digna y coherente y el que no viene es responsable de no venir porque se invita a todo el mundo a participar y hay que construir con lo que hay».

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Si bien en la provincia se producen vides y se elaboran vinos desde principios del siglo pasado, el emprendimiento vitivinícola del empresario Jorge Posse en la zona de Amaicha del Valle produjo el salto cualitativo de Tucumán hacia la elaboración de vinos de alta gama (de gran calidad y de gran demanda de exportación). Posse planea cultivar, elaborar y comercializar los vinos con marca propia, construyendo todo el ciclo económico del producto.
La bodega de Posse -que este año ya elaboró sus primeros vinos, pero aún no entró en la etapa de comercialización- está dotada con la última tecnología francesa para la producción de vinos y promete convertirse en líder del mercado. Otra docena de pequeños empresarios tucumanos ya poseen emprendimientos de producción de vides, algunos, y de elaboración de vinos, otros. Aunque este trabajo es netamente artesanal, están en pleno desarrollo algunos proyectos de producción en mayor escala y con una visión más económica y menos informal. Estas iniciativas, poco a poco, van modificando el escenario económico de los valles tucumanos.

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A falta de temeridad para involucrarse en una aventura de esa naturaleza, las codiciosas pueden optar por un sucedáneo que, en fragores, bien supera la fantasía: un hombre que sea como un vino y un vino que sea como un hombre.

Los especialistas suelen describir las particularidades de los vinos de la forma más obtusa que han podido inventar. Dicen que tienen notas de hierbas, tabaco, maderas, café, chocolate, frutas, vegetales, flores, tierra, bla, bla.

Lo cierto es que los buenos vinos saben a hombre. Tienen los olores, los sabores, las personalidades, las pasiones y los caprichos, de esa exquisita parte de la humanidad, sin la que la vida sería un solo bostezo

El “Insignia”, uno de mis favoritos, complejo, con actitudes y estados de ánimo contradictorios, huele y sabe a esa categoría masculina que es el “macho”.

Tiene manos grandes y rudas y una textura igual a la de la parte más admirada de la anatomía de un hombre. Fuerte, inteligente, orgulloso y desafiante como un toro de lidia, no por ello deja de ser, a veces, tierno y tímido como un becerrito huérfano.

Ha trabajado la tierra y sabe ordeñar vacas. Juega con las cartas sobre la mesa y es brutalmente honesto. Basta con tomarse un sorbo para saber que no se trata de un muchacho. Embriaga, arrastra, acaricia, muerde. Entra. Descerraja los gemidos, saca chispas, incendia el bosque y él mismo busca el agua y lo apaga.

El Opus One, californiano magnífico es divino, mundano, sofisticado, calculador. Hermoso y cruel como un príncipe del imperio romano. Tiene un temperamento frío en exteriores, pero por debajo hierve el espíritu de un león. Es vanidoso. Vive pendiente de que los zapatos le combinen con la correa.

Ahora, el más tíguere de todos los vinos que yo he probado es uno barato. Si mal no recuerdo cuesta menos de 20 dólares. Se trata de un Rioja llamado Vallobera, el reserva de 1998. No ha ido a la escuela, pero ha vagabundeado mucho en esta vida y en el camino ha adquirido las destrezas de un arte arcano que se tiene en muy alta estima.

Experto en sexo oral, el vino cuenta con la sinuosa tersura de una lengua, la energía que hace de ese apéndice el músculo más fuerte del cuerpo humano y la inescrupulosidad necesaria para conducirlo de forma ejemplar.

Compite con otro tíguere también barato, (unos 20 dólares), el Carbernet regular, ni siquiera tiene que ser reserva, de Kendall-Jackson del año 2001. Delicioso, al margen de lo que puedan decir los que asocian muy rígidamente lo caro con lo bueno y los esnobistas que ofenden al vino bebiéndolo hacia fuera, sin escucharlo, como un asunto de estatus y no de placer.

Pero al César lo que es del César. El equipo de los vinos expertos en cunnilingus, está encabezado por los Protos, de la Ribera del Duero, en cualquiera de sus categorías. Un poco caros, pero ¡Ay! ¡Qué untuosa suavidad! ¡Qué torrente de seda! ¡Qué húmeda catarata de armonía en la piel!. Están hechos con las non plus ultra de las uvas españolas, las tempranillo y creo que son los únicos vinos de los que he leído una descripción que les hace justicia. Sólo son dos palabras: “aterciopelados y carnosos”. En este mundo solo hay una cosa más que se puede describir así.

El Cabernet Caymus selección especial, es como un hombre hablando muy bajito al oído y proponiendo todo tipo de impudicias. El reserva de Robert Mondavi es adorablemente depravado. Sabe lo que quiere pero disimula las prisas, aunque a la menor distracción, las manos y la boca se le extravían por los andurriales más recónditos.

El Petrus no se pueden mencionar si no es entre suspiros lujuriosos de la más absoluta claudicación ante la lascivia. Pero no me detendré a hablar de los franceses. No los conozco mucho, ni los conoceré demasiado, porque para adentrarse en ese despeñadero, lo primero que hay que hacer es hipotecar la casa.

El Merlot es un melancólico profesor universitario, un hombre sensible, al que se acude para ir a llorar a su pecho y con quien se acaba haciendo el amor muy cálida y dulcemente. No tiene las fabulosas manos ásperas del Cabernet. Las suyas son suaves y muy acogedoras. Es un vino de refugio para amantes despechados.

Me simpatizan los Malbec argentinos. Son atletas altaneros, hombres jóvenes, tipo potros salvajes. Tienen la encantadora costumbre de despilfarrar las pasiones, pero ese no es un defecto. Están justamente en la edad en que deben hacerse todos los despilfarros.

A los vinos hay que cuidarlos y mimarlos como si fueran penes, manejarlos con esmero para no se asusten ni se maltraten, al mismo tiempo que se les hace saber, con el mayor entusiasmo, todo lo que se les aprecia.

Son seres nobles y devuelven con creces los desvelos que se gastan en ellos. Aún los más humildes se desempeñan con dignidad si se toman en su momento, se les da cariño, se mantienen en la posición adecuada, a la temperatura recomendable, con la humedad que precisan y en las penumbras necesarias.

Cuidarlos es un arte que no es ni más fácil, ni más difícil que hacer el amor. Las técnicas son las mismas y los resultados iguales.

Cogen mucha cuerda cuando se les destapa y alguien se pone a olerles el corcho. Se sienten como si un perro les estuviera oliendo las nalgas. En el mundo entero no hay 100 gentes verdaderamente adiestradas para descifrar los misterios de una botella oliendo el corcho. Probablemente, usted no es una de ellas, así es que no se ponga a enculillar a su vino haciendo bulto encima de él.

El vino, como un hombre, tiene derechos humanos, alma, cuerpo, historia, magia y encanto.

Tal sucede en la provincia de Granada, donde variedades de vid como las de ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ o ‘Merlot’ junto a la española ‘Tempranillo’ dan origen a vinos tintos con mucho cuerpo, que son perfectos para acompañar platos consistentes de legumbres, carnes rojas o caza. Unos tipos de uva que si se mantiene sana y sin necesidad de productos fitosanitarios, da un gran rendimiento.

Antonio López, enólogo de las Bodegas Muñana, señala a este respecto que los vinos granadinos tienen cada vez mayor calidad porque la altura a la que dan sus frutos las parras evita que la uva madure rápidamente y sin haber tomado cuerpo. «Por cada 100 metros de altitud en la que están plantadas las viñas es como si subiéramos 100 kilómetros hacia el norte de la península, lo que nos reporta unas ventajas realmente considerables frente a los vinos de otras zonas», afirma López.

El control de maduración de la uva también es fundamental y los expertos en la materia revisan que ésta no se pase, pues desvirtuaría mucho el producto final.

En este cuidado contexto, y como propuesta exclusiva del certamen, Vinoélite pondrá a disposición de los expositores un espacio profesional en el que se reproducen las condiciones óptimas para la cata de humedad, temperatura y luminosidad.

Asimismo, cabe destacar el carácter dinámico de Vinoélite que ya durante su preparación ha patrocinado la jornada vitivinícola sobre los “Nuevos retos del vino en el mundo”, la cata de champagne Krug en el Centro Cultural y Museo Lladró, El VI encuentro Verema (enero 2007), que entre sus objetivos resalta especialmente la relación entre el mundo de la cultura y el vino, y “Vino a Toda Vela” evento lúdico cultural que se organizará durante el certamen en el Claustro de la Universidad de Valencia bajo el lema: el intercambio cultural y el disfrute de los sentidos.

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Un comité dirigido por el Premio Nacional de Gastronomía, Luis García de la Navarra,sumiller del restaurante “La Aldaba”, y compuesto por profesionales de la enología y de la restauración, valoraron la calidad de más de 1.500 muestras de vino divididas en grupos de cinco.

En esta edición las muestras contenían una particularidad diferente, como su añada, zona de producción, variedades o tipo de elaboración, de esta manera según García de la Navarra, “no cansó los paladares, a diferencia de un solo estilo que a veces puede ser agotador y no se evalúan con justicia a todos por igual”.

Los premios a los once magníficos del 2007, se entregaron mediante una selección a los mejores de cada categoría,por primera vez se puntuaron mejor tinto roble, mejor tinto con larga crianza y mejor vino dulce.

El título de mejor vino del año y mejor tinto de larga crianza fue para Vega Sicilia Único cosecha 1996, considerado un mito entre sus seguidores y reconocido a nivel internacional.

El galardón a la mejor bodega del año recayó en la Familia Eguren, en opinión del Comité de Cata de Vivir el Vino, por su larga trayectoria, apego a la tierra, trabajo e inconformismo.

En vinos tranquilos, el mejor tinto recayó en Cirsion 2004,y como novedad de esta edición el mejor tinto roble fue para AN/2 2004,vino de la tierra de las Islas Baleares y elaborado por los creadores del conocido Ánima Negra, en rosados Gran Caus 2005 y en blancos As Laxas 2005 .

Los últimos galardones entregados en el acto, recayeron en Fondillón quince años, como mejor vino dulce, Apóstoles Palo Cortado al mejor generoso y Magnum 150 aniversario Jaume de Codorniu al mejor cava, creado para conmemorar los 450 años de historia de la casa catalana que lleva su nombre.

via:agroinformacion

Este acontecimiento, junto a la primera edición de Vino Élite, que se celebrará la próxima primavera, convertirá a Valencia en 2007 en la capital en España de la enología de calidad.

Verema.com es un portal de internet que se fundó el 14 de noviembre de 2000 como continuación de la filosofía de un grupo de cata de vinos (peña La Verema), que ha mantenido reuniones todos los meses desde 1990.

Este año se celebra la sexta edición del Encuentro Verema, durante los días 26 y 27 de enero con un programa de actividades con conferencias, mesas redondas, catas verticales y comentadas, así como presentaciones de vinos y bodegas.

Roda recibe el premio en la categoría de Mejor Bodega Española de 2006, Viñas del Vero ha sido elegida Bodega con Mejor Trayectoria, mientras que el Vega Sicilia Único 1994 ha sido elegido Mejor Vino Español de 2006.

Restaurante Atrio
Además, los premios se completan con otras dos categorías en las que Mariano García ha sido designado Personaje del Mundo del Vino más Destacado del pasado año y el restaurante extremeño Atrio ha sido galardonado por su Calidad en el Servicio del Vino.

El encuentro Verema contará también, entre otros alicientes, con la presencia del actor Imanol Arias, la diseñadora de moda Amaya Arzuaga, el escritor Mauricio Wiesenthal, el actor y humorista Sergio Pazos, el director de cine José Luis Cuerda o el ex futbolista Manuel Sanchis, personajes que participarán en distintas charlas que relacionarán el mundo del vino con su actividad profesional.

“Tinto Fino”, un pequeño local ubicado en el bohemio barrio del East Village, abrió sus puertas seis semanas atrás a propósito del gusto que han despertado entre enólogos estadounidenses los variados caldos de las diferentes zonas vitivinícolas españolas.

El catálogo de “Tinto Fino” lo componen más de 150 tipo de vinos de regiones como Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Galicia (Ribeiro) y Centro-Norte (Rioja y Roja Alta), una selección variada que incluye desde los clásicos Tempranillo y Albariño a las variedades menos conocidas en Estados Unidos, como Bobal y Mencía.

Y es que la tienda está pensada tanto para los familiarizados como para los aventureros, para españoles residentes en Nueva York y para curiosos que buscan ampliar su experiencia con el vino español más allá de los que se consiguen en las licorerías convencionales.

Su propietaria, la estadounidense Mani Dawes, consideró que Nueva York ya estaba lista para una tienda de vinos españoles al ver el éxito que estaban teniendo estos caldos en su restaurante de tapas Tía Pol, inaugurado hace dos años y medio en el barrio de Chelsea.

Su pasión por España nació tras estudiar el idioma allí por un año, cuando tenía 21, y ahora a los 32 viaja constantemente al país para visitar bodegas y luego comprar directamente a importadores.

“Me gusta cambiar el catálogo con frecuencia, pero siempre manteniendo algunos de los vinos básicos o que mejor representan a cada región, como el rioja de la Viña Tondonia de López de Heredia o la bodega riojana Muga”, dijo Dawes.

Una de las especialidades de “Tinto Fino” son el cava y el jerez, a su juicio, cada vez más apetecidos por los paladares neoyorquinos.

“Muchos clientes vienen solo por el sherry, porque saben que pueden conseguir más variedades en una tienda especializada”, dijo.

“Mis clientes de ‘Tía Pol’ se toman un jerez o una copa de cava en la barra. A mi me encanta el sherry, y mi placer favorito cuando voy a cenar es beber una copa de cava porque -indicó- las burbujas me abren el apetito, sea para más vino o para la comida”.

La clientela de “Tinto Fino” es en buena parte residentes del barrio que quieren probar cosas nuevas, así como algunos españoles que saben que pueden encontrar caldos que no ofrece el común de las tiendas de licores.

“Viene mucha gente joven, diría que entre 25 a 40 años de edad, que saben que los vinos españoles se distinguen por una excelente relación precio-calidad”, señaló.

Los fines de semana son los más agitados en “Tinto Fino”. Un domingo, en sólo 20 minutos, Dawes vendió diez botellas de vino.

“Hasta ahora marcha muy bien. Es una apuesta a que hay un mercado para esto”, dice.

Después de Nueva Zelanda, España es el país exportador de vinos de más rápido crecimiento en EEUU, con una expansión de 87 por ciento entre agosto del 2003 y mayo del 2006, según un informe publicado en mayo pasado por Wine Business Monthly.

Varios analistas de la industria pronostican un sólido futuro para los vinos españoles en EEUU.

“Continuará el crecimiento de Australia e Italia, los número uno y dos, respectivamente, pero el potencial de crecimiento más alto lo tiene España”, dijo Peter Deutsch, presidente de la importadora W.J. Deutsch & Sons.

A su juicio, “España produce un vino con un precio/valor que es tan bueno como cualquier otro de menos de 20 dólares”, lo que afirma que es el ingrediente perfecto para un país como EEUU, con alta capacidad de consumo, elevado ingreso per cápita y enorme población.

El problema del vino es que es un producto que tiene que ser manipulado, trasladado a grandes distancias, guardado, sometido a cambios bruscos de temperatura y exposición a la luz, muchas veces; cuando llega a la tienda de licores los exhiben con las botellas de pie y cuando el consumidor finalmente adquiere el vino, no está al tanto de cómo hizo el viaje y lo que ha sufrido, todo esto afecta la calidad y las posibilidades del vino.

La respuesta de la industria fue la de aplicar altas tecnologías en las diferentes fases de producción del vino, para principalmente estabilizarlos antes de que salgan en su periplo por el mundo, de esta manera pueden garantizar un sabor y una calidad estándar en sus marcas. Los vinos hechos con los métodos artesanales, que son los más buscados por los conocedores, son adquiridos en las propias bodegas y trasladados por vía aérea como si fueran caballos purasangre, para ello se requiere mucho dinero.

Hay vinos italianos y españoles, sobre todo los Gran Reserva, que sus creadores los han madurado en barricas por el tiempo necesario antes de lanzarlos al mercado (de 5 a 8 años), suficiente para estabilizarlos con una personalidad desarrollada, de modo que añejarlos por más tiempo no tiene mucho sentido.

Los productores de vinos que han incorporado procesos industriales modernos utilizan un tipo de filtrado llamado “estéril”, usan membranas microporosas que eliminan los sedimentos y otras impurezas, que son justamente las que producen los cambios en el sabor y aroma de los vinos, y son los que dan la oportunidad de evolución de un vino en bodega. Estos vinos industriales (al contrario de los artesanales) logran una calidad y un sabor particular que es el que los fabricantes quieren lograr, sabores limpios, sin brillo, muy puros pero sin alma.

Para los que tengan bodegas particulares y desean envejecer sus vinos, la mayoría de los productores siempre conservan una producción artesanal que ofrecen a ese mercado tan especial, son ediciones únicas, de lo mejor de su vendimia, y se trata de esos años mirabilis , esas cosechas excepcionales de uvas como fue la de Boureaux en 1992, o la de Napa Valley, en California en 1986; los coleccionistas y casas especializadas acuden a las subastas y pagan en oro la oportunidad de hacerse con algunas barricas o botellas.
Hay restaurantes que ofrecen en sus cartas vinos muy viejos y costosos, es siempre un riesgo, pero si tiene suerte será un momento memorable que bien vale el desembolso.
El resto de los mortales debemos conformarnos con los vinos comerciales, que si creemos los informes científicos, nunca en la historia se ha producido tan buen vino como el que hoy se puede adquirir en el bodegón de su preferencia.

Cayo Armas, presidente del Consejo Regulador de El Hierro, confirma el alto grado de satisfacción alcanzado con este vino que ha conseguido premios “de ámbito regional como el del certamen de La Alhóndiga, donde fue primer premio y medalla de oro; también fue premiado en Oporto, una zona de gran tradición de vinos dulces, donde obtuvo una medalla de plata y en el Agrocanarias donde fue también calificado con un primer premio”.   

El esmero puesto en la preparación de este vino ha hecho que no haya perdido ni un ápice de la solera que le dio la gran cosecha del 96. Por esto sus creadores lo consideran un homenaje a la tradición vinícola de El Hierro.