Respecto a la opinión de algunas bodegas que han participado en la última edición de Vintoro sobre la importancia de que esta feria tenga una continuidad y de que la organización trate de incrementar el número de empresas participantes, San Ildefonso subrayó que «dentro de lo que es el sector del vino de Toro, en lo que son número de botellas que se venden de la Denominación de Origen Toro, creo que en Vintoro hay una representación digna y coherente y el que no viene es responsable de no venir porque se invita a todo el mundo a participar y hay que construir con lo que hay».

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Por eso, para mantener estas condiciones inalterables, una empresa española ofrece un servicio de guarda de vinos en cava, que se puede administrar desde la computadora. La compañía Pinkleton Wine ya se encarga de conservar 700 botellas de 30 clientes, que pagan entre 50 y 150 dólares por mes de acuerdo con la cantidad de botellas que guarden y el tiempo de delivery, según consigna el diario Cinco Días.

Cada cliente puede, a través de la página web de la empresa, administrar su cava privada, llevar un libro de registro (cada botella guardada lleva un código) y tramitar pedidos, como solicitar que se le entreguen botellas a la dirección donde está cenando. Pero para los que no conozcan lo suficiente de vinos Premium, también se puede encargar a la compañía que arme la bodega que mejor se adapte al gusto del cliente.

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“Cada vez hay más británicos que invierten en los viñedos del sur de Francia, en Provenza, Languedoc-Rosillón y el Valle del Ródano”, explicó a la AFP Michel Veyrier, responsable de Vinea Transaction, una sociedad especializada en las negociaciones de las tierras vitícolas.

“Representan en la actualidad un tercio de los propietarios extranjeros, seguidos por los suizos (23%) y los holandeses (13%)”, en los dos grandes viñedos mediterráneos, en el Languedoc-Rosillón y en el Valle del Ródano, que cubren el 70% de las tierras de cultivo de vides francesas, agregó Veyrier.

Los extranjeros son bienvenidos porque participan en la promoción de los vinos franceses en el mundo, pues entre el 60 y el 70% de estos propietarios exportan sus caldos a sus países de origen.

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Si bien en la provincia se producen vides y se elaboran vinos desde principios del siglo pasado, el emprendimiento vitivinícola del empresario Jorge Posse en la zona de Amaicha del Valle produjo el salto cualitativo de Tucumán hacia la elaboración de vinos de alta gama (de gran calidad y de gran demanda de exportación). Posse planea cultivar, elaborar y comercializar los vinos con marca propia, construyendo todo el ciclo económico del producto.
La bodega de Posse -que este año ya elaboró sus primeros vinos, pero aún no entró en la etapa de comercialización- está dotada con la última tecnología francesa para la producción de vinos y promete convertirse en líder del mercado. Otra docena de pequeños empresarios tucumanos ya poseen emprendimientos de producción de vides, algunos, y de elaboración de vinos, otros. Aunque este trabajo es netamente artesanal, están en pleno desarrollo algunos proyectos de producción en mayor escala y con una visión más económica y menos informal. Estas iniciativas, poco a poco, van modificando el escenario económico de los valles tucumanos.

via:lagaceta

A falta de temeridad para involucrarse en una aventura de esa naturaleza, las codiciosas pueden optar por un sucedáneo que, en fragores, bien supera la fantasía: un hombre que sea como un vino y un vino que sea como un hombre.

Los especialistas suelen describir las particularidades de los vinos de la forma más obtusa que han podido inventar. Dicen que tienen notas de hierbas, tabaco, maderas, café, chocolate, frutas, vegetales, flores, tierra, bla, bla.

Lo cierto es que los buenos vinos saben a hombre. Tienen los olores, los sabores, las personalidades, las pasiones y los caprichos, de esa exquisita parte de la humanidad, sin la que la vida sería un solo bostezo

El “Insignia”, uno de mis favoritos, complejo, con actitudes y estados de ánimo contradictorios, huele y sabe a esa categoría masculina que es el “macho”.

Tiene manos grandes y rudas y una textura igual a la de la parte más admirada de la anatomía de un hombre. Fuerte, inteligente, orgulloso y desafiante como un toro de lidia, no por ello deja de ser, a veces, tierno y tímido como un becerrito huérfano.

Ha trabajado la tierra y sabe ordeñar vacas. Juega con las cartas sobre la mesa y es brutalmente honesto. Basta con tomarse un sorbo para saber que no se trata de un muchacho. Embriaga, arrastra, acaricia, muerde. Entra. Descerraja los gemidos, saca chispas, incendia el bosque y él mismo busca el agua y lo apaga.

El Opus One, californiano magnífico es divino, mundano, sofisticado, calculador. Hermoso y cruel como un príncipe del imperio romano. Tiene un temperamento frío en exteriores, pero por debajo hierve el espíritu de un león. Es vanidoso. Vive pendiente de que los zapatos le combinen con la correa.

Ahora, el más tíguere de todos los vinos que yo he probado es uno barato. Si mal no recuerdo cuesta menos de 20 dólares. Se trata de un Rioja llamado Vallobera, el reserva de 1998. No ha ido a la escuela, pero ha vagabundeado mucho en esta vida y en el camino ha adquirido las destrezas de un arte arcano que se tiene en muy alta estima.

Experto en sexo oral, el vino cuenta con la sinuosa tersura de una lengua, la energía que hace de ese apéndice el músculo más fuerte del cuerpo humano y la inescrupulosidad necesaria para conducirlo de forma ejemplar.

Compite con otro tíguere también barato, (unos 20 dólares), el Carbernet regular, ni siquiera tiene que ser reserva, de Kendall-Jackson del año 2001. Delicioso, al margen de lo que puedan decir los que asocian muy rígidamente lo caro con lo bueno y los esnobistas que ofenden al vino bebiéndolo hacia fuera, sin escucharlo, como un asunto de estatus y no de placer.

Pero al César lo que es del César. El equipo de los vinos expertos en cunnilingus, está encabezado por los Protos, de la Ribera del Duero, en cualquiera de sus categorías. Un poco caros, pero ¡Ay! ¡Qué untuosa suavidad! ¡Qué torrente de seda! ¡Qué húmeda catarata de armonía en la piel!. Están hechos con las non plus ultra de las uvas españolas, las tempranillo y creo que son los únicos vinos de los que he leído una descripción que les hace justicia. Sólo son dos palabras: “aterciopelados y carnosos”. En este mundo solo hay una cosa más que se puede describir así.

El Cabernet Caymus selección especial, es como un hombre hablando muy bajito al oído y proponiendo todo tipo de impudicias. El reserva de Robert Mondavi es adorablemente depravado. Sabe lo que quiere pero disimula las prisas, aunque a la menor distracción, las manos y la boca se le extravían por los andurriales más recónditos.

El Petrus no se pueden mencionar si no es entre suspiros lujuriosos de la más absoluta claudicación ante la lascivia. Pero no me detendré a hablar de los franceses. No los conozco mucho, ni los conoceré demasiado, porque para adentrarse en ese despeñadero, lo primero que hay que hacer es hipotecar la casa.

El Merlot es un melancólico profesor universitario, un hombre sensible, al que se acude para ir a llorar a su pecho y con quien se acaba haciendo el amor muy cálida y dulcemente. No tiene las fabulosas manos ásperas del Cabernet. Las suyas son suaves y muy acogedoras. Es un vino de refugio para amantes despechados.

Me simpatizan los Malbec argentinos. Son atletas altaneros, hombres jóvenes, tipo potros salvajes. Tienen la encantadora costumbre de despilfarrar las pasiones, pero ese no es un defecto. Están justamente en la edad en que deben hacerse todos los despilfarros.

A los vinos hay que cuidarlos y mimarlos como si fueran penes, manejarlos con esmero para no se asusten ni se maltraten, al mismo tiempo que se les hace saber, con el mayor entusiasmo, todo lo que se les aprecia.

Son seres nobles y devuelven con creces los desvelos que se gastan en ellos. Aún los más humildes se desempeñan con dignidad si se toman en su momento, se les da cariño, se mantienen en la posición adecuada, a la temperatura recomendable, con la humedad que precisan y en las penumbras necesarias.

Cuidarlos es un arte que no es ni más fácil, ni más difícil que hacer el amor. Las técnicas son las mismas y los resultados iguales.

Cogen mucha cuerda cuando se les destapa y alguien se pone a olerles el corcho. Se sienten como si un perro les estuviera oliendo las nalgas. En el mundo entero no hay 100 gentes verdaderamente adiestradas para descifrar los misterios de una botella oliendo el corcho. Probablemente, usted no es una de ellas, así es que no se ponga a enculillar a su vino haciendo bulto encima de él.

El vino, como un hombre, tiene derechos humanos, alma, cuerpo, historia, magia y encanto.

El ejecutivo del conglomerado -que en la actualidad elabora vinos en Argentina y España-, agregó que obtienen sauvignon blanc a escasos diez kilómetros de Isla Negra, donde vivió el poeta chileno Pablo Neruda.

En el mediano plazo, precisó que el grupo hispano invertirá en torno a US$ 6 millones durante el próximo quinquenio en la adquisición de terrenos y viñedos, además de la construcción de bodegas en las dos zonas señaladas.

Aunque es de capitales españoles, O. Fournier empezó sus operaciones en Mendoza en 2000 con la compra de 263 hectáreas de viñedos y una antigua bodega en la zona de La Consulta al pie de la Cordillera de Los Andes, lugares en donde la firma ya acumula una inversión cercana a los US$ 10 millones.

Uno de los vinos de la primera cosecha de la bodega, el Alfa Cruz Blend 2001, recibió el premio al menjor vino argentino del “Internacional Wine Challenge”. Esta bodega argentina produjo el año pasado cerca de 600.000 botellas y sus ingresos superaron los US$ 1,2 millones.

En 2002, el grupo adquirió 100 hectáreas de viñedos y una bodega en una de las zonas de España con mayor tradición vitivinícola, la Ribera del Duero, donde han centrado su producción en el tempranillo.

Tal sucede en la provincia de Granada, donde variedades de vid como las de ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ o ‘Merlot’ junto a la española ‘Tempranillo’ dan origen a vinos tintos con mucho cuerpo, que son perfectos para acompañar platos consistentes de legumbres, carnes rojas o caza. Unos tipos de uva que si se mantiene sana y sin necesidad de productos fitosanitarios, da un gran rendimiento.

Antonio López, enólogo de las Bodegas Muñana, señala a este respecto que los vinos granadinos tienen cada vez mayor calidad porque la altura a la que dan sus frutos las parras evita que la uva madure rápidamente y sin haber tomado cuerpo. «Por cada 100 metros de altitud en la que están plantadas las viñas es como si subiéramos 100 kilómetros hacia el norte de la península, lo que nos reporta unas ventajas realmente considerables frente a los vinos de otras zonas», afirma López.

El control de maduración de la uva también es fundamental y los expertos en la materia revisan que ésta no se pase, pues desvirtuaría mucho el producto final.

“El nivel de las exportaciones fue bastante bueno (…) pero en términos de rentabilidad el tipo de cambio afecta mucho,” dijo a periodistas Ricardo Letelier, gerente general de Wines of Chile, que representa a 90 viñas, incluyendo a la mayor exportadora de vinos del país, Concha y Toro .

“Un 10 por ciento (de aumento) en valor es bastante exitoso,” añadió.

Letelier dijo que la fortaleza del peso frente al dólar ha convertido a Chile sea un país más “caro” comparado con otros productores de vinos en el mundo, pero un mayor esfuerzo exportador de los empresarios chilenos contribuyó al aumento de los envíos el año pasado.

En diciembre del 2006 frente al mismo mes del 2005, las exportaciones chilenas de vinos crecieron un 20,7 por ciento en valor y un 45,8 por ciento en litros, favorecidas por una baja base de comparación, aunque el precio promedio cayó un 17,6 por ciento.

CONCHA Y TORO CRECE EN VINO EMBOTELLADO

Las exportaciones de vino embotellado explicaron el grueso de los envíos chilenos de este producto en valor, con unos 824,9 millones de dólares en el 2006 y un alza de 10,5 por ciento. Los principales destinos fueron Estados Unidos y Gran Bretaña.

Medidos en litros, las exportaciones de vinos embotellados aumentaron un 6,6 por ciento en el 2006.

Los envíos de vinos embotellados de Concha y Toro subieron en valor entre enero y diciembre del 2006 un 14 por ciento, a 175,6 millones de dólares.

Las exportaciones de vinos embotellados de Viña San Pedro, una filial del grupo cervecero CCU, cayeron en valor un 0,1 por ciento en el 2006 a 44,5 millones de dólares; mientras que las de Viña Santa Rita subieron un 3,1 por ciento, a 40,2 millones de dólares.

En litros, los envíos embotellados de Concha y Toro crecieron un 7,9 por ciento en el 2006, los de San Pedro cayeron un 2,3 por ciento y los de Santa Rita aumentaron un 1 por ciento.

El precio promedio de los vinos embotellados por Concha y Toro trepó un 5,6 por ciento el año pasado, mientras que los de San Pedro y Santa Rita subieron un 2,2 por ciento, cada uno.

META PARA EL 2010

La meta de Wines of Chile es que las exportaciones chilenas de vinos lleguen a unos 1.200 millones de dólares en el 2010, la que se puede alcanzar si se logran tasas de crecimiento anuales de entre el 5 y el 6 por ciento.

“Chile tiene la capacidad productiva para llegar a la meta (…) lo que hay que hacer es invertir en mercados,” dijo Letelier.

El directivo dijo que es difícil proyectar la evolución que tendrán las exportaciones de vinos chilenos en el 2007, pero aseguró que Wines of Chile buscará hacer crecer la participación en Estados Unidos, donde las ventas de vinos chilenos apenas crecieron un 0,7 por ciento en el 2006.

Chile tiene una participación de mercado del 2 por ciento en Estados Unidos, donde el 70 por ciento de los vinos que se consumen son de ese mismo país.

via:reuters

Según lo firmado, ahora las etiquetas de los vinos deben tener como requisito obligatorio la siguiente información: país de origen, nombre del producto, contenido neto y contenido de alcohol.

Se podrán etiquetar en cualquier parte de la botella, en un único campo visual. Esto posibilitará que los exportadores vendan sus vinos dentro de los mercados de los países integrantes del GMCV, sin tener que rediseñar sus etiquetas para cada mercado individual.

Los ahorros logrados a través de este Acuerdo proporcionarán una ventaja competitiva a los bodegueros y dará oportunidades para potenciar el crecimiento de las exportaciones de los Miembros del GMCV. Es que a partir de ahora, las bodegas deberán preocuparse por confeccionar una sola etiqueta para todos sus compradores, en lugar de diseñar una distinta para cada lugar de destino de la exportación.

El Acuerdo también crea beneficios para los consumidores, quienes podrán localizar fácilmente la información relevante de la botella en un único campo visual, lo cual permitirá una mejor comparación entre vinos y marcas.

Desde la concepción del GMCV en 1998, su participación en el mercado global de exportaciones de vino se ha incrementado del 14% al 24% en 2005.

Este es el segundo tratado firmado por el GMCV. En 2001 el Grupo firmó el Acuerdo de Aceptación Mutua sobre Prácticas Enológicas, el cual proveyó a los exportadores pertenecientes al GMCV las garantías de acceso a los mercados sin tener que enfrentarse a los costos y frustraciones de los obstáculos al comercio basados en las diferencias en las prácticas enológicas.

Como resultado de las deliberaciones mantenidas en Canberra en esta semana, el Grupo acordó continuar con la labor tendiente a eliminar todas las barreras al comercio del vino entre los países miembro y a construir mercados sólidos para su exportación global.

El propósito del acuerdo es brindar al consumidor información adecuada en las etiquetas de vino, reconociendo para ello que ciertos requisitos reglamentarios eran comunes a los ordenamientos jurídicos de los países miembros del Grupo Mundial de Comercio del Vino, y que, las diferencias en dichos requisitos contribuían a la complejidad y al costo del comercio internacional de vino.

“En función de ello y a fin de evitar obstáculos innecesarios al comercio internacional del vino, se trabajó en la adopción de requisitos comunes de etiquetado”, según explican los viajeros.

La delegación argentina estuvo integrada por el titular del INV, Raúl Guiñazú, el diputado nacional, Enrique Thomas e integrantes de la Secretaría de Agricultura y la cancillería.

De esta manera concluirá una serie de reuniones que se hicieron en Ginebra, Bruselas y Washington, durante 2005 y 2006, que contó con una activa participación de nuestro país, tanto del INV como de Cancillería, SAGPyA y el sector privado.

Este Acuerdo se suma al ya suscripto por 6 países miembros -entre ellos Argentina- sobre Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas (AAM) en 2001 y que activó severas discusiones internas entre los países productores y los exportadores.

La firma del Acuerdo estuvo a cargo del encargado de negocios de la embajada argentina en Australia, el consejero Carlos Chiappe.

via:icex